再没胃口，也不必瞧着餐桌上的饭菜干瞪眼，只需掏出酱菜，稍一用劲拧开瓶盖，各种蔬菜便“噗”的一声从酱汁里冒头，释放着咸中带鲜的气。夹三两块入口，脆嫩的酱菜“咯吱咯吱”地和牙齿较着劲，颇有趣味，激得人玩心四起，唾液如解冻的河流般淌出，味觉一整个醒了过来。

如果“北京”俩字有味道，最能服众的答案应是酱味儿。

不分春夏秋冬，黄酱的咸香，面酱的甜香，还有清酱的鲜香，至少得有一种在胡同里弥漫。路上遛个弯儿，随便就是一家百年老字号的酱园。

爱酱的北京人，把酱香的滋味腌进了各种蔬菜里，也腌进了骨子里。

吃个豆腐脑吧，一撮大头菜占着山头，软软地入了口，抹了一点咸鲜嚼头；喝个豆汁儿吧，油条要有，酱菜丝也要有，滴几点香油一拌，嘿，就好这一口。

最受欢迎的还得是酱八宝菜。

酱黄瓜、酱藕片、酱豇豆、酱茄子、酱甘露、酱姜丝、酱花生米外加酱苤蓝，有的负责醇，有的负责鲜，有的负责脆，有的负责绵，各司其职却又天衣无缝。 

一小碟八宝菜就着米粥，就能把那老北京美得笑开花，看这哪像是在吃粥？分明像是在吃满汉全席。

小小酱菜，天子也爱。据《太平广记》记载，当年隋炀帝到扬州玩乐，当地官员安排了一道“金齑（jī）玉脍”以作宴请接待。脍，即切得薄薄、洁白如玉的鲈鱼片；齑，则是切得细碎，腌得泛着金光的酱菜。

酱菜的咸鲜，勾出了鱼肉的鲜美，又掩盖了河鱼潜藏着的泥腥味儿。隋炀帝看了心欢，吃了更是龙颜大悦，当即竖起大拇指说道：“所谓金齑玉脍，东南佳味也！”

千年前，这口与春鲜配合得珠联璧合的酱菜，如今仍是扬州人的餐桌上的春日至味。

去茶社喝个早茶，可以随心所欲地点满一整桌精致点心，蟹黄汤包、三丁包、肴肉、大煮干丝……但不能少的，还有一碟扬州酱菜。不拘泥于是“色如碧玉形似簪”的酱乳瓜，或是“肥厚幼嫩甜不涩”的酱牙姜，可以从简，但不可缺席。

在家简单吃个阳春面，一边等着乳白面条烧开，一边打开冰箱，像要出门约会似的，一瓶瓶地挑选着扬州酱菜。最后却装出大人模样：“我全都要！”。

宝塔菜、什锦菜、辣油香菜丝、香菜心……全都拨出一点放到小碟子里，在琥珀色的酱汁上静静地浮着。

一口温热，一口脆嫩，反倒衬托得酱菜滋味十足。咸里透着鲜，就是春日里的一顿安乐茶饭。

春眠不觉晓的上海，也唯有一碗简单泡饭，一小碟酱香小菜可以唤醒。

隔了一夜的米饭，冷冷的，硬硬的，板着个脸，拒人千里之外。以热水微煮，态度一下就缓和了下来，早上暖暖地吞下，很是熨帖。

在过去的上海街头，几乎走个两步就能碰上一家“糟坊”，在那除能打酱油，更能为泡饭带来各种咸滋滋的恩物，什锦酱菜，糖醋蒜头、大头菜、萝卜头……全躺在玻璃格子里听候差遣。

时至今日，上海大街小巷仍能看到爷叔阿姨们拿着自家的器皿，在店里“零拷”着买酱菜的独特风景线。娴熟的营业员们，早已将各种酱菜的价格烂熟于心，听着客人的要求，细细地将酱菜放在秤上称重。

讲究些的，可以买些酱瓜，最好是白糖乳瓜，往桌上那么一摆，就能把一碗泡饭提升到本不属于它的高度。

鲜嫩得带花儿的小黄瓜，先以盐水浅腌一周，而后随适当比例的甜酱、白糖、盐、蜂蜜下缸。入味之后，乳瓜吐纳着三种层次的甜蜜，淡淡的咸味又映衬出甜滋滋的愉悦感。

当然，那块方方的腐乳在点击率上也不落人后——玫瑰腐乳，在腌制时加入了玫瑰花瓣，使人先闻到沁人心脾的花香，再尝到鲜掉舌头的浓郁，一阵风卷残云，一碗泡饭就见了底。

说到广东酱菜，那不得不说如丰食品。不难发现，“如丰”的整个产品群——从“糖醋五柳菜、白糖荞头、香辣萝卜、增城菜心”乃至“糙米白醋、特曲头抽、精打细蒜（酱油独子蒜）”等，有着一个共同的特点，那便是岭南味十足，个性鲜明、品质出众。而且，均采用传统制作方式，与市面上的“酱菜”形成了明显的差异化。

如丰的香辣萝卜用农家萝卜腌制，虽然叫香辣萝卜干，但跟其他萝卜干相比，它竟保留了香甜的口感，多了几分脆嫩，咬起来咔嚓咔嚓的，声清、肉厚，下饭很带劲！

五柳菜，是指用青木瓜、红萝卜、荞头、大肉姜、青瓜这5种食材，以白砂糖和米醋两种调料腌制而成的腌菜。

作为岭南酱菜文化精髓的“糖醋五柳菜”，由于制作成本高，回报慢，大部分厂家已放弃，但如丰却义无反顾坚守传统制作，精益求精，其生产出来的“糖醋五柳菜”风味独特，勾起了广大老顾客童年回忆。如丰“糖醋五柳菜”也受到肯定，获得岭南特色产品称号。

香菇酱醇厚浓郁，鲜香扑鼻，色泽更是勾人口水，每到夏天不想做饭的时候，随便煮点面条，买个馒头就能美餐一顿！

由于如丰的坚持，广式酱菜成为了岭南饮食文化的重要组成部分，“如丰”逐渐成为岭南酱菜文化的传承和守望者。